隶属于危地马拉，被称为最美的湖，让我们来揭开神秘面纱吧！

危地马拉的阿蒂特兰湖被奥尔德斯•赫胥黎（Aldous Huxley) 誉为世界上最美的湖。我一向对“最”将信将疑，也就没有过分期待什么。

阿蒂特兰酒店（Hotel Atitlan）位于小镇Panajachel 的最尽头，是建在一片废弃的古老咖啡园上、被茂盛多彩的植物环绕的园林式建筑。这里也是鸟儿们的家，各种色彩鲜艳的大鸟不时一展歌喉。

旅店内浓浓的玛雅风情。通往房间的一路上摆满了各式馆藏雕刻、油画，以及玛雅繁复美丽的织品。进入房间拉开窗帘的一刹那真的怔住了，如画的高原湖，恬静地躺在三座活火山脚下。坐在露台上，夕阳下的阿蒂特兰湖让我觉得有一种五脏六腑被洗过的空静之美。聆听大自然的声音，风声，水声，鸟儿在歌唱。两片云彩倔强地护着山顶不肯离去。我们就这样坐着，无语，一直到夕阳西下。

沿湖散落着十几个玛雅小镇，听说最后一个没有通公路的小镇也于几天前开通了。水路是自古就有的，我也是经水路到了San Pedro 镇。这里比起Pana 镇更悠闲，少了些商业味道，多了一份玛雅人慵懒自在的生活氛围。

从码头走过一个长长的大上坡就是镇中心了。正赶上周日的集市，挤满了热爱生活的玛雅人。他们并不多看我们一眼，三三两两或闲谈，或轻声讨价还价。玛雅女人大多怀抱着一只鸡，甚是亲密。

Tz’utujil族玛雅人服饰分外鲜艳，颜色毫无道理地堆放在一起，样式却是统一的，男女都是过膝长裙。他们身材矮小但并不瘦弱，脑袋顶上20 公斤的东西并不稀奇。

Santiago Atitlan 是沿湖的另一个小镇，供奉着Maximon——玛雅化的天主教神。据说是代表了男性旺盛的生殖力和滋养土地的丰润雨水。小三轮载着我们七拐八拐到了一间烟雾缭绕的小黑屋，我们问：“神呢？”司机说：“就这里。”“哪里啊？”他用手指了指，还真吓了我一跳，木刻的，几乎是真人尺寸，嘴里叼着烟，左右各有一中年玛雅男子不时为神掸掉烟灰。神的身上已经别满了各种面值的纸币，我也被索要了若干。神面前不好讨价还价。这可真是个奇怪的神，穿着最人间、最朴素的神，只要嘴里的香烟不断就可以了，活生生一幅玛雅男人的雕像。

San Antonio 镇的Kaqchickel 族玛雅人就俊俏些，服饰的颜色和样式也颇具品位，身材也高挑些。一个漂亮的玛雅女孩儿轻声细语地与我攀谈起来，旁边的女孩儿一直友好地咧着嘴，露着她的两颗镶金门牙。我好奇她哪儿学的英文，她说是Tom 教的，多米尼克人。4 年前他爱上了这如画的玛雅小镇，娶妻生子，乐居下来，直到今天。

Kaqchickel 族玛雅人是不喜欢被拍照的，我是在拍半山上民居的时候，一位腰别长弯刀的玛雅男子误闯入我的镜头而迅速匍匐在地、麻利地躲到一块大石头后才知道的。小孩子却天不怕地不怕，争先恐后地把脑袋伸向我的镜头。

San Marcos 被喻为沿湖最美的玛雅小镇，就建在依山傍水的热带丛林里，植被繁茂，芭蕉树、鳄梨树以及咖啡树随处触手可及。小镇已不仅仅是玛雅人的地盘，来自世界各地的背包客已经泰然自若地在这里安家了。安静的午后，家狗清一色懒洋洋地趴在地上，动都懒得一动，及尽所能地烘托着小镇闲散慵懒的氛围。

住下的嬉皮士们坚信这方土地是具有神奇灵魂能量的，是绝佳的修炼瑜伽、打坐、人体疗法、古老东方按摩术以及其他灵魂疗法的神奇修炼之地。

小镇内有一个经营了超过15 年之久的神奇的金字塔打坐中心，提供一种按月历法打坐的长达一个月之久的修炼课程。我们在沿湖的悬崖边散步，不时会看到虔诚打坐修炼的西方少年，颇为动人。